■刘洁
几年前，有位朋友去博白龙潭出差，回来时特意给我带了一份当地小吃——簸箕炊。那切成菱形、层层相叠的米糕，浇上蒜蓉酱汁，入口细滑清润，让人一直惦记。
今年秋天，我与文友约好同去龙潭。当地的文友慧莲很热情，早早备好了簸箕炊等我们。坐在她家小院里，我才真正有机会细细看、慢慢尝，听他们说起这食物背后的点滴。
“簸箕”本是蒸制用的圆形竹器，如今虽多改用铝盘，名字却沿袭下来；“炊”在当地方言里就是“蒸”。它还有个名字叫“盖籺”——这“盖”字用得真妙，那一层层浇上米浆的过程，仿佛为时光覆上温软的封面，把米香与烟火气，都收进了岁月的书页里。
做簸箕炊是慢工细活。先选上好的籼米浸透，尤以珍桂米为佳，磨成细腻的米浆。盘底刷一层薄油，舀入米浆匀匀晃开，旺火蒸上。待第一层微微凝住，再舀第二层，如此反复，蒸上五至八层，甚至更多。整个过程急不得，火候、时间、米浆的厚薄，都得恰到好处。灶膛里跳动的火苗，锅沿上升起的白汽，把农家的温情一寸寸、一层层，悄悄融进这朴素的米糕里。
有些讲究的，会在中间某层铺上炒香的沙虫、木耳丝或芋头丝；常见的则是在最上层撒些竹笋粒、肉末与虾米。白的米糕，黛的配料，彼此映衬，也彼此交融，成了最朴实的丰盛。
在博白，尤其是龙潭镇的街头巷尾，簸箕炊依旧是那抹最动人、最踏实的风景。清晨，上班的人在摊前停下，买一份热腾腾的簸箕炊，开启新的一天。傍晚，放学的孩子用竹签扎起凉透的米糕，边走边吃，那股弹韧伴着米香，是童年最简单也最满足的甜。即使夜深，大排档里仍有人点上一碟，配一碗清粥，安抚整日的疲惫。这吃食实在得像日子本身——逢年过节、走访亲友、招待客人，它是饭桌上的常客，是龙潭人待客的淳朴心意。
如今，簸箕炊也在悄悄生发新枝。年轻人开了专卖店，用雅致的包装让它成为可携带的乡情；有人尝试调入蔬菜汁，做出颜色斑斓的式样；美食博主在网上分享制作视频，让这份龙潭的滋味，顺着网线飘向更远的地方。
可无论怎么变，那份实在从未走样。从龙潭老街到县城巷口，价钱总是亲切，是寻常人家离不了的日常味道。它静默见证着，从早到晚，这座小城绵长而安稳的人间烟火。
蒸好的簸箕炊宛如湿润白玉，摊主用一根细线或薄竹刀，利落地划作菱形小块，盛进碗里。最点睛的一笔，是最后淋上的那勺酱汁——用蒜蓉、香油、酱油调成，有时还添一勺熬好的花生油。蒜香扑鼻，油香醇厚，与米糕的清淡恰恰相衬。
热吃时软糯绵实，米香随热气袅袅升起；放凉后则爽滑弹韧，夏日午后最是酣畅。我对文友笑道：“我都试过了，热的绵糯，凉的Q弹，配碗白粥更是最好的消暑饭。”
这话引得文友们你一言我一语。一位年长的先接话：“从前那些艰苦的年月，这一勺米浆，就是救命的粮。谁家要是蒸簸箕炊，香气能飘遍半个村子，左邻右舍总能分到一角。”旁边的人点头：“是啊，早稻收成后，家家都用最好的新米磨成浆做簸箕炊，叫‘吃新’，尝的是丰收的踏实。”又有人想起：“以前孩子出远门，母亲前一晚就要蒸好一屉，晾凉了，仔细切块装进铝饭盒。路上吃着这又凉又韧的米糕，好像还没离开家。”
我静静听着，口中那细腻的米糕仿佛忽然沉了些。它哪里只是一道小吃呢？分明是岁月熬出的滋味，是生活磨出的智慧，是这片土地上的人用最朴素的方式，写给日子的一封信。它见过饥荒年代的苦，也托起喜庆时刻的甜，陪伴过无数游子远行的路。这层层叠叠的，不只是米浆，更是日子的厚度，是人情的重量。
忽然想起清人袁枚在《随园食单》里论美食，虽未直接提及簸箕炊，但他写道：“味要浓厚，不可油腻；味要清鲜，不可淡薄。”这讲究，在簸箕炊身上倒有另一番诠释——它浓厚的，是人间烟火；清鲜的，是稻米本香。
回去的路上，唇齿间仿佛还绕着蒜香与米香。我想，簸箕炊能代代传下来，大概就是因为它把最平常的东西，做成了最踏实的念想。它不张扬，也不浓烈，只那么清清爽爽的，却把寻常日子，还有那些说不出口的牵挂，都融进了那层层叠叠的蒸制里。
龙潭的簸箕炊，像一本被烟火气熏得泛黄的旧书。翻开一页，是一层米浆，再翻一页，又覆上一层故事。它静静在那儿，不用言语，就让你尝到了生活的韧劲与人情的暖意。原来最深长的味道，从来不在于多么稀罕，而在于它是否经得起日复一日的蒸腾，能否在凉透之后，反而愈有嚼头，更让人安心。
来源：《玉林日报》2025年12月17日第A04版：万花楼
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